Зонная теория Ансела Адамса и корректировка экспозиции.

экспонирование окна и помещения И начинающему и уже преуспевающему фотографу постоянно приходится думать о выборе правильных параметров установки экспозиции. Как это сделать?

Конечно, большинство современных фотокамер оснащены встроенными экспозамерами, которые достаточно качественно определяют экспозиции при хороших условиях освещения. Однако есть одно НО: это задумка фотографа. Не устану много раз повторять, что камера не умеет читать ваши мысли. Она просто фиксирует реальность в меру своих возможностей. А вот какой снимок вы получите на выходе, зависит только от вас.

Сложные световые условия заставляют фотографов использовать различные виды экспозамеров: матричный, точечный, центрально-взвешенный. Но так же часто приходится прибегать и к другим способам определения экспозиции. Эти приемы берут свое начало еще от тех времен, когда ценился каждый кадр, поскольку пленка была достаточно дорогим материалом, и у фотографа порой был только шанс сделать один снимок. И этот снимок должен был быть безупречным.

И вот,  даже в нашу эпоху цифровой фотографии,  для решения проблемы определения правильной экспозиции можно успешно использовать теорию, на которой базируется зонная система Ансела Адамса. Использование этой теорий, несмотря на пугающее на первый взгляд название, очень упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Попробую объяснить принцип действия зонной теории Ансела Адамса.

Адамс выделил 10 зон освещения объекта: от самого светлого до самого темного. Напомню, что с каждым шагом экспозиция меняется в 2 раза. В таблице представлены зоны тонов и их описание.

Зона

Описание зон по теории Ансела Адамса

Описание зон фотографическое

Зона 0
(-5 EV)

Чёрный, текстуры и детали отсутствуют Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства; любой тёмный участок объекта съёмки, на котором не требуется передача каких-либо деталей.

Зона I
(-4 EV)

Скорее чёрный, чем серый; градации едва различимы, детали отсутствуют Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень – без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

Зона II
(-3EV)

Очень плотный серый, достаточно близкий к чёрному, градации различимы, детали – практически нет Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех с фактурой, детали черной одежды, чугунного литья, деревьев, и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

Зона III
(-2EV)

Очень важная зона, плотный серый, хорошо передающий текстуры и видимые детали. В эту зону, например, попадает фактурная тёмная кора на теневой стороне дерева. Именно в эту зону обычно и помещают детали в тенях. Её можно считать началом диапазона детализации изображения Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

Зона IV
(-1EV)

Тёмный и средне-тёмный серый; например – тёмная зелёная листва, тень на лицах европейцев. Детали здесь хорошо выражены Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; тёмная или сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.

Зона V
(0 EV)

Опорная точка спот-метра (в современных экспонометрах и камерах, в качестве опорной точки калибровки берётся 12-14%, часто – в соответствии с новым стандартом это 12.7% = 18% / SQRT(2), то есть разница составляет 1/2 eV и вводится для лучшего сохранения светов от вылета). Эту зону называют средним серым, именно для неё создана Kodak 18% Gray Card. Примером яркости для этой зоны является чистое голубое северное небо. Зона характеризуется наибольшей различимостью деталей Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич.

Зона VI
(+1 EV)

Богатый тональными переходами средне-светлый серый. Характерный пример – хорошо освещённая кожа европейца, снег в полутени в солнечный день. Зона хорошо передаёт тонкие детали Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; каменный дом; газетный лист с текстом.

Зона VII
(+2 EV)

Яркий, лёгкий серый – состарившаяся под открытым небом белая краска, седые волосы. Последняя зона, в которой детали передаются хорошо Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость», «разбелённость») на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.

Зона VIII
(+3 EV)

Очень лёгкий серый, например, блики на очень светлой коже; текстура снега на солнце. Тональные градации в этой зоне ещё присутствуют; однако зона содержит уже лишь незначительные следы текстуры, детали же – неразличимы Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.

Зона IX
(+4 EV)

Практически белый; для того, чтобы убедиться в наличии тона, приходится сравнивать с белым. Присутствуют лишь следы градации тона. Детали неразличимы, текстуры теряют непрерывность и не воспринимаются Белёсые облака, выбеленное небо. Тон заметен по сравнению с неэкспонированной белой рамкой отпечатка

Зона X
(+5 EV)

Тон отсутствует, зона представлена просто бумажной основой. В неё попадают острые блики – например, солнце, отражённое от хромированного бампера, светящиеся на солнце капли воды Совершенно белый тон без деталей (неэкспонированная белая рамка отпечатка): сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

Прежде чем сделать кадр, мы должны определиться, что именно мы хотим сфотографировать, какой тон показать на снимке. При этом, если нужный нам тон воспроизведен верно, то остальные света (да, да, именно света, а не цвета, так как мы говорим об экспозиции), будут также правильно воспроизведены.

Запомните, экспонометр, встроенный в камеру, всегда считает, что фотографируемый объект является средне серым (18% серый). В реальности тон объекта может быть черным, белым или каким-то другим, но фотоаппарат всегда сделает расчет, ориентируясь на 18% серый цвет.    Не верите? Сфотографируйте при одинаковой освещенности лист белой бумаги или черной. Что получилось?

Как можно рассуждать, чтобы получить правильно экспонированный кадр?

Собираясь что-либо сфотографировать, найдите самый темный участок и измерьте экспозицию по нему. Так как мы знаем, что экспонометр ориентирован на серый цвет, то параметры, которые он выдает при замере на черном участке, дадут серый. Но нам нужен именно черный. Поэтому уменьшаем экспозицию, например, на 2 ступени ( в дальнейшем вы можете делать несколько снимков с разной экспокоррекцией). Так, если экспонометр  показывает f3.5 и 1/60 сек, то мы должны установить f4 и 1/120сек.

Мне очень нравятся снимки из помещения, когда в кадре есть окно. Многие считают, что такой снимок сделать невозможно. При отсутствии опыта, вместо окна получается белесое пятно или же, наоборот, помещение становится до невозможности темным.

 экспонирование окна и помещения

“Невозможный” объект по мнению фотографов.

Как была сделана эта фотография? Свет в темном углу был замерен экспонометром. Добавлена коррекция, которая гарантировала получение деталей в самых темных участках.

Если бы снимок был сделан на пленку, то негатив был проявлен меньше по времени, чем требует изготовитель материала, чтобы снизить контраст негатива. При съемке на цифровой фотоаппарат, фотограф делает несколько различных по экспозиции фотографии из различных зон, которые потом сводит в конечное изображение. Да, придется применить редактор фото изображений и поработать над снимком, и кто-то скажет: «Да ведь это фотошоп!», но  я возражу: «Разве реактивы, время проявки пленки и фильтры – это не инструменты создания фотографии?»

Над идеальной карточкой надо работать. Фотография с окном – сложный пример. Но фотографируя бытовые сцены: снежный лес, комнату в полумраке или портреты, всегда можно правильно проэкспонировать нужный объект, пользуясь положениями зонной теории Ансела Адамса. Ведь для обычного человека фотография – это прежде всего память. Дак пусть эта память будет красивой.

При выборе экспозиции главное – добиться верного воспроизведения одного определяющего тона снимаемого объекта. Что выбрать в качестве самых светлых и самых темных элементов? Для малоконтрастных сюжетов (например, в сумерках) важнее всего воспроизведение самых темных элементов на границе диапазона. Но не нужно стремиться привести к этой границе темные детали освещенной ночной улицы: снимок станет напоминать снятый днем. Визуально будет совершенно нормальным, если самые темные места такого снимка “утонут в черноте” и лучше сосредоточить внимание на правильном воспроизведении светов. В сою очередь поверхность снега и другие белые предметы должны изображаться на снимке как предельно светлые. Но бессмысленно пытаться вписать в допустимый диапазон яркости источников света (солнца, ламп, фонарей) и их зеркальные блики на гладких поверхностях.

Итак, основные шаги правильного замера экспозиции при съемке цифровой камерой:

1)                 Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в ручном режиме  (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении – желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму). Точечный замер позволяет измерить свет в небольшой наиболее важной по яркости точке изображения.

2)                 Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым и замеряйтесь по нему – он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части или темной части и сместиться на 2 шага EV выше или ниже. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы.

3)                 Вырабатывайте взгляд фотографа и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого – значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV

Заметка получилась немного больше, чем я планировала, но надеюсь, что заинтересованным людям она будет полезна. Ведь когда экспозиция замерена правильно и снимок близок к профессиональному, то это приятно.

Буду рада ответить на ваши вопросы. Задавайте их здесь или в комментариях.

Хороших снимков!



13 в ответ на “Зонная теория Ансела Адамса и корректировка экспозиции.”:

  1. Андрей пишет:

    Добрый день, купил фотоаппарат никон, при проверке появились сомнения. В солнечную погоду фото получается нормально, но при фотографировании в темном месте- фото получается светлее чем сам объект без использования поправки экспозиции. Это так и должно быть? При фотографировании на мыльницу, фото получается по освещенности такое же как объект.

    • AnnyAlekhina пишет:

      Здравствуйте, Андрей.
      Дело в том, что при фотографировании темных объектов, так же как и светлых, камера усредняет света. Да именно света, а не цвета. Она видит темный объект и старается сделать его светлее, считая, что не хватает света. Так, в случае со съемкой белых объектов, камера делает их серыми, считая, что они переэкспонированы.
      Тут без ручных настроек или поправки экспозиции не обойтись.

  2. Андрон пишет:

    Доброго Вам дня,Анна) Скажите, а почему вы советуете:<> Спасибо.

    • AnnyAlekhina пишет:

      Андрон, повторите вопрос, пожалуйста.

      • AnnyAlekhina пишет:

        Почему я советую менять диафрагму? Хочу сказать, что в данном случае, в зависимости от возможностей камеры, каждый человек может сам определить, каким параметром стоит оперировать. Лично я рассуждаю так: выставив максимально длинную выдержку, которая позволить сделать резкую картинку при съемки с рук в данных условиях, я меняю диафрагму, ориентируясь данные встроенного экспозамера, тем самым подбирая нужные параметры экспозиции в нужной мне области снимка.
        Но я подчеркиваю, что это не совет. Это передача мое личного опыта. Удачных снимков!

  3. Анна пишет:

    Здравствуйте,Анна. Приобрести то, приобрела свою мечту..камеру Nikon j1 а в фотографии я полный ноль! прочитала ваши некоторые статьи..по настройкам вопросов нет..про точку фокусировки не поняла..это в разделе режим фокусировки??..а вообще у меня страстное желание снимать художественное фото..Вы бы не могли мне сказать как мне настроить камеру,для сьемки на пляже..восновном динамические снимки будут,я так предпологаю..я почему то,когда пытаюсь снимать в динамике,то получается смазано..использую режим непрерывной съемки..или это от того,что все эти действия нужно производить со штативом??..просветите меня тёмную,как неправильную экспозицию))),пожалуйста

  4. Андрей пишет:

    Отлично ! Все понятно.Для наглядности не плохо бы одно фото при разных EV!

  5. Ирни пишет:

    Мало что поняла, но, наверное, надо всему этому учиться. Недавно поднимались на Роман-Кош в Крыму – испортила много пейзажных фотографий, они оказались темными. По-моему, я случайно сбила стандартные настройки этого экспонометра. Ели разобралась, как восстановить их обратно.

    • annyalekhina пишет:

      Ирина, если у Вас будут какие-то вопросы по технике съемки и по параметрам, смело пишите мне. Я Вам помогу. А теория Адамса и мне показалась сложной, но когда я стала развиваться, осознанно подошла к этому, то все встало на свои места. и меня теперь не гложат сомнения и чувство неловкости, когда я обрабатываю цифровые снимки. Ведь и пленочные кадры подвергаются обработке. Только не на компьютере, а в ванночке с реактивами )

  6. Андрей пишет:

    Здорово! Настоящий профессиональный подход к делу. А фотография с окном как эффектно смотрится!

  7. Виталий пишет:

    Анечка, а можно индивидуальное объяснение? Уж больно хочется научиться!

Оставить комментарий

Яндекс.Метрика